Coleonyx mitratus: Cuidados y Reproducción en Cautividad

El Coleonyx mitratus, comúnmente conocido como geco bandeado tropical o geco escorpión terrestre, es una especie fascinante para los aficionados a la herpetología. Este artículo detalla sus características, cuidados en cautividad y pautas para una reproducción exitosa, basándose en la experiencia de criadores y la información científica disponible.

Taxonomía y Distribución

Los miembros del infraorden Gekkota, familia Eublepharidae, poseen una combinación única de características entre los gecos del Nuevo Mundo: tienen párpados móviles y carecen de láminas expandidas debajo de los dedos. El género Coleonyx Gray, 1845, que contiene ocho especies, se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos hasta el noroeste de Costa Rica. La terminología de subfamilia "-inae" y familia "-idae" aún no está del todo clara, aunque la evidencia apunta a que es la familia Eublepharidae o "gecos con párpados verdaderos".

La distribución natural del Coleonyx mitratus se extiende por Centroamérica, desde la vertiente atlántica en el oriente de Guatemala hasta Honduras, y en el Pacífico desde el occidente de Guatemala hasta el noroeste de Costa Rica, abarcando desde los casi 0 msnm hasta los 1435 msnm. En Costa Rica, es posible encontrarlo en el bosque seco tropical del Área de Conservación Guanacaste.

Descripción Física y Comportamiento

Los ejemplares adultos de Coleonyx mitratus pueden alcanzar una talla corporal de 190 mm, de los cuales la cola puede suponer entre un 50-54%. Su coloración es llamativa, constituida por bandas transversales marrones, negras y amarillas en su dorso. También presentan manchas y ocelos negros de menor tamaño a lo largo del dorso. El cuerpo está cubierto por escamas granulares, dentro de las cuales pueden presentarse tubérculos agrandados. Los párpados son móviles y las escamas granulares en la cabeza también. Las escamas digitales distales están comprimidas lateralmente, y entre ellas se aloja la uña parcialmente retráctil. El nombre Coleonyx proviene del griego koleos (vaina) y onyx (uña).

La coloración de machos y hembras es similar, pero a partir de los tres meses de edad pueden diferenciarse por el abultamiento en la base de la cola que presentan los machos debido a la presencia de los hemipenes. A diferencia de otros Eublepharinos como Hemitheconyx y Eublepharis, estos gecos no almacenan tantos nutrientes en la cola.

Se trata de un lagarto nocturno y terrestre, que se localiza en el suelo de bosques húmedos y hábitats secos. Aunque poseen un color llamativo, son solitarios, tímidos y reservados, moviéndose especialmente sobre la hojarasca o atravesando caminos. Son animales muy voraces que se alimentan de pequeños invertebrados.

Mitos y Realidades

Es importante señalar que, a pesar de algunos mitos y creencias falsas, esta especie ha sido víctima de agresión por parte de humanos que, por su coloración, creen que es venenosa. Sin embargo, para Costa Rica no se reportan lagartijas, lagartos o gecos venenosos, por lo que no representan riesgo alguno para la salud humana. Solo existen tres lagartijas con toxinas venenosas en el planeta: el "monstruo" de Gila (Heloderma suspectum), el lagarto de chaquira (Heloderma horridum) y el dragón de Komodo (Varanus komodoensis), ninguna de las cuales está presente en Costa Rica.

Aclimatación y Terrario en Cautividad

Los Coleonyx mitratus son algo tímidos, pero generalmente comen muy bien, lo que les confiere un aspecto saludable. Es fundamental crear un ambiente que simule su hábitat natural para asegurar su bienestar.

Requisitos del Terrario

• Dimensiones: Un terrario de tamaño adecuado para uno solo es suficiente. Si se mantiene una pareja, el espacio debe ser mayor para evitar estrés.
• Sustrato: Es recomendable usar fibra de coco como sustrato, con al menos 5 cm de profundidad.
• Refugios: Se debe proporcionar una corteza bien abarquillada y una piedra plana, tipo esquisto, que ocupe parte de la superficie. Estos elementos les permiten crear una red de madrigueras donde se ocultan durante el día y asoman por la noche para cazar.
• Humedad: Los Coleonyx necesitan mucha humedad, incluso más que los Hemitheconyx. Es crucial poner musgo para mantener la humedad y un refugio húmedo que esté siempre disponible. Se recomienda pulverizar el terrario dos veces por semana y añadir un cuarto de litro de agua en la fibra de coco cada 3-4 días para mantener el sustrato húmedo debajo de las piedras y refugios. En invierno, la evaporación es menor, por lo que se puede reducir la pulverización, pero seguir añadiendo agua al sustrato.
• Iluminación: Requieren luz, aunque sea solo para el fotoperiodo. Un foco de bajo consumo es adecuado. Actualmente, se les proporciona 6 horas de luz, similar a otros gecos.
• Temperaturas: Aunque son centroamericanos y pueden vivir en bosques secos tropicales, se ha observado que la ausencia de refugio húmedo puede ser perjudicial. La temperatura ambiental debe rondar los 24-25°C la mayor parte del tiempo.

Reproducción en Cautividad

La reproducción de Coleonyx mitratus puede ser una experiencia gratificante, aunque requiere atención a varios parámetros para tener éxito.

Condiciones para la Cría

• Edad y Peso: Las hembras deben tener al menos 18 meses y pesar un mínimo de 45 gramos antes de reproducirse, debido a la pérdida de peso que ocasionan las puestas. Los machos pueden procrear a partir del año y medio (según el ejemplar) y deben tener un peso mínimo de aproximadamente 35 gramos, ya que durante la reproducción suelen descuidar la alimentación.
• Época Reproductiva: Abarca desde finales del invierno/comienzo de la primavera hasta finales del verano/principios del otoño, coincidiendo con el aumento de temperaturas y lluvias en su hábitat natural.
• Fotoperiodo: Las horas de luz aumentan durante la estación de lluvias, siendo la duración del día de 12-13 horas, frente a las 10 horas durante la estación seca. Es aconsejable simular estas condiciones ambientales.
• Humedad y Temperatura: La etapa reproductiva se rige por un mayor número de horas de luz (alrededor de 12-13 horas), aumento de las precipitaciones (humedad) y de la temperatura.

Proceso de Apareamiento

Es importante juntar a la pareja solo durante la época reproductiva. No es aconsejable mantener al macho todo el año junto con la hembra o grupo de hembras, ya que criarían continuamente, lo que ocasionaría un gran desgaste y acortaría su esperanza de vida.

Para aumentar las probabilidades de éxito, se puede producir cierto "estrés sexual" al inicio de la temporada (que el macho huela o vea a las hembras sin acceso a ellas). Algunos criadores recomiendan introducir a la hembra en el terrario del macho para evitar el rechazo por territorialidad, mientras que otros hacen lo contrario. Una vez juntos, el macho perseguirá a la hembra y emitirá sonidos característicos; si la hembra está receptiva, agitará la cola. Las hembras pueden guardar el esperma del macho por 8-10 meses. Si la cópula es efectiva, no es necesario juntarlos más de una vez durante el resto de la temporada. El procedimiento sugerido es juntar al macho con la hembra durante 3 días y luego separarlos.

Puesta de Huevos

La hembra pondrá los primeros huevos entre 20 y 48 días después de la cópula. Las siguientes puestas ocurrirán cada 20-30 días. Las puestas suelen estar compuestas por dos huevos de cáscara blanda, aunque en raras ocasiones pueden poner solo uno. Si se pone un único huevo, es crucial asegurarse de que no haya una obstrucción o retención, lo que requeriría intervención veterinaria urgente.

El terrario debe estar provisto de un sustrato húmedo de al menos 5 cm de profundidad, o, en su defecto, proporcionar un ponedero (un tupper o maceta con fibra de coco húmeda u otro tipo de sustrato) donde la hembra pueda enterrar la puesta. Es muy importante que el sustrato esté húmedo, sin llegar a estar encharcado, para que los huevos no se sequen.

Durante los días previos a la puesta, la hembra cavará túneles en busca de un sitio con la temperatura y humedad adecuadas para desovar.

Incubación de los Huevos

Es recomendable sacar los huevos del terrario para controlar mejor la temperatura y humedad y evitar que los padres depreden a las crías al nacer. Antes de recoger los huevos, es aconsejable hacerles una marca para indicar su posición. Se recogen con mucho cuidado y se colocan en un tupper con agujeros y sustrato húmedo (fibra de coco, vermiculita, arlita, perlita, agrolita, musgo sphagnum, akadama, etc.). Se entierran un tercio para evitar que rueden.

La temperatura óptima de incubación recomendada es de 28°C (83°F), y la duración es de aproximadamente dos meses. Aunque algunos criadores experimentan con temperaturas más frescas (entre 24-25°C o 19-22°C), se ha observado que las temperaturas bajas alargan el tiempo de desarrollo del embrión, naciendo las crías más grandes y fuertes. Si se hacen caídas de temperatura nocturna, no deben ser bruscas (1-2°C como máximo).

Si se utiliza una incubadora tipo Herp Nursery II o Exoterra, es fundamental colocar un termómetro/higrómetro en el interior para medir la temperatura real, ya que puede haber variaciones de 1-3 grados. Es crucial vigilar de cerca la incubadora, ya que pueden estropearse y alcanzar temperaturas de hasta 30°C, echando a perder las puestas. Un recipiente con agua en el interior ayudará a mantener una buena humedad y que el sustrato se seque más lentamente.

Problemas Comunes en la Incubación y Puesta

Algunos de los problemas más comunes que pueden surgir durante la puesta e incubación incluyen:

• Huevos infértiles: Pueden deberse a una cópula ineficaz (hembra dominante, macho muy joven), baja fertilidad o infertilidad (endogamia, problemas genéticos, edad, desnutrición, estrés, enfermedades).
• Retención: Causada por la falta de un lugar adecuado para la puesta, problemas anatómicos de la hembra (floppy-tail), huevos mal colocados o de forma anómala.
• Falta de calcio: Puede provocar huevos blandos, descalcificados o la ausencia total de puesta. Es vital suplementar adecuadamente a la hembra con calcio y vitamina D3 (o UVB) y revisar sus reservorios de calcio, aunque estos no aseguran al 100% la ausencia de EMO (Enfermedad Metabólica Ósea).
• Huevos muy duros: Pueden indicar sobrecalcificación, a menudo asociada a retención de la puesta.
• Huevos hundidos: Generalmente por baja humedad en el sustrato.
• Huevos negros o mohosos: Causados por exceso de humedad en el sustrato o si los huevos son infértiles. Si son fértiles y tienen moho, se puede aplicar un poco de calcio con un pincel para regular el pH y eliminar el hongo.
• Huevos con mal aspecto: Color marrón, amarillo, negro o deformes.

Cuidado de las Crías

Al nacer, es recomendable dejar a las crías unas horas o un par de días en la incubadora con temperatura y humedad estables, hasta que realicen la primera muda. A continuación, se trasladan a mini-terrarios o tuppers individuales (aproximadamente 28x20x14 cm) para evitar la competencia por el alimento y posibles agresiones. Para alimentarlas, se ofrece alimento vivo (microgrillos, microblaptica), calcio y vitaminas. Es importante no proporcionar demasiado alimento vivo o retirar el sobrante, ya que algunos animales se estresan con mucha presa correteando.

Las crías pueden sexarse con más o menos seguridad cuando pesan 12 gramos, aunque en algunos machos los poros hemipenales pueden ser visibles (con lupa) alrededor de los 7 gramos.

tags: #coleonyx #mitratus #reproduccion