Las plantas de marihuana autoflorecientes son geniales por varios motivos. Tienen ciclos rápidos de cultivo, no dependen de los horarios de luz para saber cuándo florecer y poseen una alta resistencia al moho y a las plagas. Sin embargo, debido a su corto ciclo de vida y tamaño, las automáticas tienen requisitos de nutrientes que difieren ligeramente de las plantas fotoperiódicas. Sigue leyendo para entender las necesidades y características únicas de tus nuevas plantas autoflorecientes.
Comprendiendo la genética de las variedades autoflorecientes
Con las variedades tradicionales, verás el inicio de la floración una vez que aumentan las horas de oscuridad. Si estás cultivando en interiores, esto ocurre después de cambiar a un ciclo de iluminación de 12-12. Entonces, ¿por qué las variedades autoflorecientes desencadenan la floración sin ningún cambio en la iluminación? Podemos agradecer sus orígenes genéticos en la planta de cannabis ruderalis por este rasgo único. A diferencia de las plantas fotoperiódicas, la cannabis ruderalis florece según la edad en lugar de por el fotoperiodo.
Las autoflorecientes modernas son resistentes al estrés, compactas (60-120 cm) e ideales para armarios pequeños. Hoy son plantas completas, potentes y con rendimientos que rivalizan con los fotoperiódicos en el mismo tiempo. Debido a que la planta ruderalis es nativa de los veranos calurosos y los inviernos fríos de Asia central, las variedades de cannabis autofloreciente tienden a ser más resilientes y adaptativas que muchas alternativas fotoperiódicas.
Los mejores nutrientes para el cannabis autofloreciente
Para un programa de alimentación óptimo, es crucial observar tus plantas y determinar qué nutrientes necesitan ser proporcionados y cuándo. Aunque las autoflorecientes no requieren grandes cantidades de recursos, necesitan las mismas materias primas que las fotoperiódicas para producir cogollos, resina, terpenos y cannabinoides. Debes centrarte principalmente en el nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K) como macronutrientes primarios.
La importancia del pH y el medio de cultivo
El pH óptimo para las plantas autoflorecientes es el mismo que para las variedades fotoperiódicas. Mantenerlo en el rango correcto asegura una mejor absorción de nutrientes:
- Tierra: Niveles de pH entre 6,0 y 7,0.
- Hidroponía y Fibra de Coco: Niveles entre 5,5 y 6,5.
Nutrientes base y suplementos recomendados
Algunas bases populares y suplementos que optimizan el rendimiento incluyen:
- pH Perfect® Sensi Grow + Bloom: Un nutriente base líquido de dos partes que equilibra automáticamente tus niveles de pH.
- The Cultivator Series: Polvo soluble en agua de tres partes con tecnología de quelación para un desarrollo óptimo.
- Línea Advanced Nutrients: Productos como Bud Ignitor (estimulador), Big Bud y Overdrive (engorde), y Bud Candy (azúcares).
- Línea Biobizz: Una de las marcas más conocidas por su carácter 100% orgánico.
Curso Completo de Hidroponía - Lección Ajuste pH
Calendario de alimentación y fases de crecimiento
Una autofloreciente sigue su propio reloj interno y tienes un número limitado de días; cada decisión cuenta. Los cronogramas de alimentación deben ser flexibles, ya que no existe un esquema universal para todas las variedades.
Fase de plántula (Días 1-7)
Las raíces explotan en crecimiento y la planta fija su ritmo. En esta etapa, la planta es muy frágil. Solo si una plántula muestra signos de deficiencia debe comenzarse a alimentar con una concentración muy baja. Los nutrientes iniciales diluidos no quemarán las delicadas raíces jóvenes.
Fase vegetativa (Semanas 2-3)
Es la "veg exprés". Durante esta etapa, las autoflorecientes aumentarán su demanda de minerales. Los nutrientes ricos en nitrógeno son particularmente útiles para desarrollar raíces, ramas y hojas fuertes. Es una buena idea comenzar con una base de Grow al 50% de la dosis recomendada por el fabricante.
Prefloración: El "Stretch" (Semanas 4-5)
Tan pronto como observes el espaciamiento internodal y los primeros cálices y pistilos, es momento de cambiar al calendario de floración. Entre los días 20-21 (ciclos cortos) o 26-27 (ciclos largos), se comienza a usar un estimulador como Bud Ignitor junto con el abono de crecimiento.
Floración plena y formación de cogollos (Semanas 6-7)
Hacia el día 27-28, comenzará la formación de cogollos en todas las puntas. Se cambia el estimulador por un aporte de azúcares (como Bud Candy). La demanda de fósforo y potasio aumenta considerablemente. Es recomendable alternar los riegos: un riego con nutrientes y otro solo con agua y azúcares.
Engorde de cogollos (Semanas 8-9)
Alrededor del día 36-37, cuando los cogollos ya están formados, se cambia a un abono de engorde como Overdrive. Se puede añadir un potenciador como Monster Bloom una vez a la semana para maximizar la floración y densidad.
Limpieza de raíces y maduración (Semanas 10-11)
Alrededor del día 50-52, se comienza a regar solo con agua para limpiar las raíces de sales acumuladas. Este proceso, conocido como lavado de raíces, ayuda a la planta a producir un sabor más limpio y suave al eliminar el exceso de minerales no deseados antes de la cosecha.
Configuración y clima en el cultivo de interior
El cultivo de variedades autoflorecientes en interiores permite controlar el ambiente para simular condiciones óptimas constantes.
Iluminación: El combustible de la planta
Las autoflorecientes necesitan entre 18 y 24 horas de luz diarias:
- Ciclo 20/4: Óptimo para la mayoría de los cultivadores, equilibrando crecimiento y descanso.
- Ciclo 18/6: Más eficiente energéticamente.
- Ciclo 24/0: Máximo rendimiento, aunque exige un control estricto del clima.
Las lámparas LED de espectro completo son la mejor opción, ofreciendo el espectro lumínico ideal con bajo consumo de energía y menor emisión de calor.
Parámetros climáticos
| Parámetro | Fase Vegetativa | Fase de Floración |
|---|---|---|
| Temperatura Diurna | 22-26°C | 20-24°C |
| Humedad Relativa | 60-70% | 40-50% |
Entrenamiento y técnicas de optimización
Debido a su ciclo acelerado, las autoflorecientes no perdonan errores graves. Las técnicas de alto estrés (podas) no suelen recomendarse porque la planta no tiene tiempo de recuperarse.
- LST (Low Stress Training): Consiste en doblar suavemente el tallo central y las ramas para abrir la planta a la luz. Es ideal realizarlo entre los días 10 y 18.
- Macetas definitivas: La regla de oro es sembrar directamente en la maceta final (11-15 litros) para evitar el estrés del trasplante.
- Riego: Evitar el encharcamiento en las primeras semanas. El mejor método es regar en círculo desde los bordes hacia el centro para promover que las raíces se expandan.
Errores comunes y cómo evitarlos
El error más frecuente es la sobrealimentación. La lógica de que "más nutrientes producen plantas más grandes" es falsa en las autos; el exceso de comida estresa a las plantas y bloquea las raíces.
- Exceso de agua: Principal causa de plantas enanas en las primeras dos semanas.
- Sobre-fertilización: Se manifiesta como puntas de las hojas amarillentas o quemadas. Si ocurre, realiza un lavado de raíces inmediatamente.
- Luz insuficiente: En floración, una luz débil resultará en cogollos aireados y de baja producción.
Rendimientos reales
Con un equipo LED de 240-300W, un cultivador intermedio puede esperar entre 120 y 150 gramos por planta utilizando técnicas como LST y una nutrición equilibrada. El coste por gramo cultivado suele oscilar entre 0.55 y 1.30 EUR, lo que lo convierte en un método extremadamente eficiente.
tags: #fertilizante #floracion #autofloreciente #houseplant